七月底，大暑，骄阳似火，一路向西，向西，再向西，过张掖，过嘉峪关，过瓜州，直奔敦煌。

　　风景则变得越来越单调，过张掖时，公路两边还有大片的农田，还有依稀的村庄，还有村庄里稀疏的白杨，还有连绵不断、白雪皑皑的祁连山，等过了嘉峪关，天地呈现出一种地老天荒般的混沌，放眼望去，满目皆是土黄色的沙砾，铁锈色的小山。沙砾中当然有植物，像芨芨草，梭梭草，沙棘等，一蓬蓬，一簇簇，紧紧拥抱在一起，根则吸附在一小块一小块的沙丘上，灰扑扑的，与沙砾融为一体，在强烈的阳光照射下，在骤然而起的漫天沙尘中，卑微而又顽强的苟活着。

　　比植物更顽强的还有人，一些筑路工人，就在这样的酷暑高温下，身着长衣长裤，脸上裹着头巾，一丝不苟的忙碌着。千里荒野，一马平川，没有一棵树的阴凉，没有一处遮挡物，阳光就那样直直的照射下来，汗如雨下，又瞬间蒸发，皮肤上只留下星星点点的盐渍。

　　路过瓜州服务区时，客车稍作停留，下车伊始，沙尘暴不期而至，强劲的风刮得人几乎站立不住，脸被裹挟着沙尘和高温的风打得生疼，惶惶的、快速的逃进服务区。与我们一样狼狈的还有几个骑自行车的驴友，他们是清一色的年轻人，有男有女，精瘦，干练，穿紧身运动服，头戴白帽，背挎双肩包，车后座上还固定着行李。

　　这样的驴友，我一点都不陌生，七八月份的川藏线上，到处是他们的身影，三五成群，络绎不绝。但那里是藏南最美的地方，那里有高山峡谷，有溪水潺潺，有野草花香，有白云蓝天，那里移步换景，那里风景如画，即便是我，都想下车与他们同行。可这是在严酷的大西北啊，这里是河西走廊的西头，气候干燥，高温多风，景物是单调的土灰色，黄土连天，视线内看不到生命存在的痕迹，在这样的路上骑行，不具有苦行僧的精神，修道者的毅力，绝佳的身体素质，万难坚持到底，对他们，我怀着满满的敬意。

　　后来查阅资料，发现瓜州大风是常态，这里号称“世界风都”，一年中有三分之一的时间刮着7级以上的大风，极端天气下12级大风也常有，岑参的《走马川行奉送出师西征》中诗曰“轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走”，放在这里也非常合适。

　　其实刚看到“瓜州”字样时，我脑海里首先出现的是一副江南的情景，王安石的“泊船瓜洲”有云，“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山，春风又绿江南岸，明月何时照我还”，没想到此“瓜州”非彼“瓜洲”也，一个三点水之差，自然风物竟有天地之别，瓜州就这样不期然的给了我一个下马威。

　　下午四点多钟，终于到达了敦煌，先是路边有了零星的白杨，接着有了零星的农田，农田里有稀稀拉拉的玉米，后来就看到了简陋的农家院，看到了三三两两的行人，看到了过往的车辆，再往里走，就有了街道，有了楼房，有了绿化的行道树，等看到市中心一座飞天雕塑时，敦煌终于到了。

　　敦煌城不大，横竖几条主街，街道两侧是错落的楼房，楼房大多三五层，各种店铺倒也应有尽有。道路多为双向四车道，路面整洁，只是绿化一般，在这里几乎看不到灌木和草坪，主干道两侧多是杨树和柳树。这并不奇怪，敦煌四面被沙漠包围，是沙漠中的一小片绿洲，年降水量只有三十几，而蒸发量却到了两千多，水在这里是最宝贵的资源，所有的绿化都需要人工浇灌，耗水量大的草坪当然不在考虑之列。而且，即使是杨柳，这里的也和内地的不同，我们常见的杨柳开枝散叶，摇曳舒展，有一种生命的柔软和蓬勃，而这里的杨柳，叶子细小、稀疏，枝叶紧紧贴着树干，像是婴儿害羞一般，紧紧依偎在母亲的怀中。并且因为饱受大风和沙尘肆虐，枝叶的颜色已变得黑绿，灰黄，像一个过早衰老，神情委顿的中年人。

　　敦煌在历史上非常有名，是丝绸之路上最重要的驿站，西汉初年曾一度被匈奴人所占领，汉武帝时代，大将霍去病横空出世，锐不可挡，将匈奴人彻底打服，此后，敦煌便收入汉朝的版图。后来，朝代更迭，战火频仍，这里几经易主，唐朝时的吐蕃人，宋朝时的西夏人，元朝时的蒙古人，都曾经短暂占领过，你方唱罢我登场，纷纷扰扰两千年，如今，曾经的风流人物早被雨打风吹去，反倒是敦煌这座小城依旧风轻云淡的伫立在祖国西北边陲，正所谓“青山依旧在，几度夕阳红”。

　　白天的敦煌小城是沉寂的，安静的，游人都去了莫高窟，去了鸣沙山和月牙泉，当地人碍于高温的炙烤，也大都躲在室内，只有等夜幕降临，暑气消退后，他们才纷纷从房间走出，享受一天中难得的清凉。于是，街上逐渐有了行人，有了商贩，有了车辆，有了沿街叫卖的声音，有了扎堆围观的人群，小城仿佛刚从睡梦中苏醒一般，也才有了生机和活力。

　　来之前上网做了做功课，知道敦煌最有名的夜市是沙洲夜市，靠近商业区，位于市中心黄金地段，据说，那里有啤酒和肉串，有雪山驼掌和丝路驼峰，有烽火羊排和大漠风干鸡，光听这名字就足够优惠，因此，七八点钟，尽管外面仍然天光大亮，我还是迫不及待的出了门。

　　敦煌比内地晚了两个时区，此时的七八点也就相当于内地的五六点，太阳依旧高悬，阳光依旧炽烈，刚刚经历了一场沙尘暴，空气中还飘动着浮尘，天空呈淡淡的灰黄色，

　　沙洲夜市规模并不大，一排平房而已，平房有十几个门头的样子，大都以面食为主，例如驴肉黄面，羊肉焖饼，敦煌臊子面等，其中，又以驴肉黄面最为出名，据说“细如龙须，长如金线，香味溢口”，中午我曾经品尝过，感觉不如陕西油泼面，也不如兰州拉面，面过于细了就失去了筋道，而且打着驴肉的幌子，却没吃到几块货真价实的驴肉，因此，对这道名吃产生了怀疑，但也可能我吃的并不正宗，被人偷工减料了，真正的驴肉黄面非常好吃也未可知。

　　其实，我最想吃的就是大大的肉串，最想喝的是冰镇啤酒，那天恰好是我的生日，生日年年过，在敦煌过却有格外的意义，但环顾四周，所有的小店都人满为患，挤挤挨挨；大排档也有一两家，但热浪滚滚，浮尘满面，人往那里一坐心浮气躁，哪有喝酒的情调；又找了家高档点的饭店，同样是人声鼎沸，喧嚣杂乱，彻底死了心，大概敦煌这个小城，每年这个季节很难找到一处安静之地吧。

　　好在敦煌还有水果，都说新疆的葡萄好，晶莹如珍珠，碧绿如翡翠，皮薄肉嫩，汁多味甜，但敦煌的也不差，岂止是葡萄，敦煌的西瓜也好吃，个大味美，甘甜如蜜，而且沙瓤的居多，刀一碰到立刻裂口，让人垂涎欲滴。敦煌与新疆接壤，两者地理环境极为相似，都是沙质土壤，夏季日照时间长，昼夜温差大，所以特别适合瓜果生长。还有一种水果叫“李广杏”，号称“敦煌水果之王”，我原以为能够封王个头肯定不小，没想到只是核桃大小，颜色金黄，油光鲜亮，吃起来味道也还算不错，但若称王就有点过了。

　　一顿非常期盼的生日大餐被几种水果取代了，多少有些郁闷，但想想也就释然了，如果胡吃海喝一顿，和往年又有什么区别，可能这正是敦煌要给我留下的特别印记吧。

　　夜深了，小城依旧喧嚣，来自天南海北的游客正在享受这一天里难得的清凉，信步走在小城的街道上，我忽然有一种不真实感，恍然若梦。一千多年前，这里是印度文明，伊斯兰文明，基督教文明的荟萃之地，无数来自中亚细亚，欧洲的商旅经过茫茫戈壁，九死一生后，会在这里做短暂停留，休养生息，他们带来了不同的文化，也带来了这里的繁荣。透过这无边的夜色，我仿佛看到他们当年那狂欢的身影，看到沙漠上燃起的篝火，看到飞旋的胡旋舞，听到悠扬的胡琴声。

　　对于他们来说，来到敦煌就相当于安全上岸，东望长安，已似乎隐隐可见， “北出长城古塞边，荒松落日少人烟，隔河又是河西地，过的敦煌是酒泉。”

　　悠悠千载，斯人已逝，“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼，黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”

　　来自沙漠里的风依旧干热，天上的星星依旧璀璨，只是，敦煌已经不是那个敦煌了。