浅草寺位于东京繁华的闹市区，是东京最古老的寺庙，具有江户时代的遗风，由德川家康家族所建，是那个年代平民百姓嬉戏游乐的地方。

　　寺庙占地面积很大，从南面的雷门到北面的观音正殿有一百四十多米，过去是一条简易的石板路，现在成了室内购物长廊，两边都是小商小铺，有的卖和服，有的卖画扇，有的卖各种小吃等等。人很多，熙熙攘攘，摩肩接踵，那情形就像济南的小东门批发市场，或者洪楼附近的夜市。来东京几天里，第一次见到有这么多的人，大都是青年人，小姑娘居多，穿着和服，三五成群，结伴而行，偶尔看到白发苍苍的老者，大概也是像我一样的国内游客。

　　正殿是一座供奉着观音菩萨的大殿，木质结构，有着典型日本庙宇特色，斜山顶，深挑檐，架空地板，朱红色廊柱，黛色瓦片。殿前一口大鼎内香火正旺，青烟袅袅。游客中，有虔诚的正跪在垫子上对着观音菩萨三叩首，次之的举着香烛弯腰鞠躬，做顶礼膜拜状，再次之的则纯属凑热闹，拿着相机对着大殿一阵猛拍，管它是观音还是如来，为到此一游留个念想。正殿的西边不起眼的地方，静卧着钟鼓二楼，东边不远处是浅草神社，离开几十米，这些地方就少有人问津了。

　　因为佛教博大精深，很难窥其一二，所以我对寺庙一直都是敬而远之，但这些年因为机缘凑巧，东奔西走间，居然也去了不少的庙宇，比如五台山，灵隐寺，少林寺，寒山寺，普陀山以及藏传佛教的大昭寺，拉卜楞寺，雍和宫等。既然去了，一颗心便沉静下来，该烧香烧香，该磕头磕头，应有的礼数一样也不少。内心里其实还是有期盼的，期盼菩萨保佑，保健康，保平安，保家庭和睦，保一生幸福等等，把这么多期盼压在菩萨肩上，也不知他老人家能否应付得过来。

　　导游把我们领到大殿东边一僻静处，简单嘱咐了几句后，众人便做鸟兽散，我独自留在原地，任他们四处游走，专注看人群中各种穿和服的美女。

　　和服天生为女人而生，具有化腐朽为神奇的功效，一件和服在身，不管年龄，美丑，胖瘦，都显得那么温良恭谦，温婉可人。当然这其中也有差别，如果是天真烂漫的少女，袅袅娜娜，款款而行，会像花儿一样让人爱怜；如果是年龄很大的老妇，略施粉黛，风姿绰约，也有仪态万方之感；就连老婆子这样经常做河东狮吼的人，有天在富士山下的一家酒店里穿上后也低眉顺眼，脉脉含情了许多。试想，当年母夜叉孙二娘，母大虫顾大嫂这种一脸横肉，满身戾气的人假若从小和服加身，长大后是否还会去卖人肉包子，去不眨眼的杀人吗？

　　和服的颜色极其绚烂，雅致，明艳，或粉或白，或紫或黛，上面饰以各种精美的小花，碎花，看上去繁若辰星，赏心悦目，摇曳生姿。据说和服是日本在唐朝时从我国引进的，然后又做了些改良，成了目前看到的样子。日本人腿短而粗，和服恰如其分的掩盖了这一点，所以，和服在日本大受欢迎，并逐渐成为他们的民族服装。反倒是在我们国家，随着女人地位的强势崛起，和服这种修饰功能强过实用功能的衣服慢慢被弱化，并逐渐退出历史舞台了。

　　我站立的地方有几颗樱花树，属于开花早的品种，早春二月，天气寒冷如斯，万物萧瑟，樱花却迎风怒放了，如霞似雪，吸引了不少爱美的小姑娘，纷纷过来照相。令我欣喜的是，一忽儿来了四位穿和服的女人，之所以说是女人，是因为年龄参差不齐，大体推测，从十几岁到四十几岁不等，但面对烂漫樱花，个个一副小女人姿态，分花拂柳，不胜娇羞。处于对日本女性的好奇，我密切注视着她们，并偷偷拍了几张照，好回去显摆显摆，但失望的是，从她们相互之间叽叽喳喳的话语里，我突然听出了闽南话的味道，原来，这不过是我的同胞而已。

　　后来从导游那里得知，穿和服的不都是日本女人，尤其是景区，几乎都不是日本女人，景区旁边有多家出租和服的摊位，花不多的钱就可以过一把和服瘾，这对于爱美的女人来说，几乎是个不可抗拒的诱惑。

　　景区里还有人力车服务，双人座，软皮座椅，上面带有顶棚，可以围着浅草寺转一圈，生意很是兴隆，半个多小时的时间里，我看到一辆车换了三拨主顾。拉车的清一色日本浪人打扮，小棉袄外扎腰，裹头巾，或头缠一块白布，黑色紧身裤，身体结实精干，边拉车边呜哩哇啦吆喝，如果穿上皇军服，配上三八大盖，活脱脱就是小日本鬼子的形象。有两个穿和服的美女坐上了其中一辆车子，拉车的浪人很兴奋，跑起来飞快，神态张扬，表情夸张，仿佛车上的美女是自己的后宫。俩美女以手掩口，盈盈一笑，春意盎然，看得我心里莺飞草长，自咐，要是能坐在她俩中间，那该有多美啊。

　　很快，一个小时过去，大队人马集合完毕，正准备撤退，又一拨游客到了，男男女女，老老少少，队伍七零八落，像是散兵游勇，打旗的导游是一位平头方脸的矮壮汉子，用标准的河南话说，给大家四十分钟的时间，自由活动，四十分钟后，原地集合，恍然间，我来到的仿佛不是东京浅草寺，而是嵩山少林寺了。